Встановлення та обладнання наметів

Місце для встановлення намета має бути рівним. У крайньому разі голови тих, хто лежить, мають бути вище ніг. У горах майданчик можна вирівняти, укладаючи плоскі камені.

Вибране місце очищають від каменів, гілок, шишок; взимку ущільнюють сніг або очищають від нього, залежно від його глибини та щільності. При вітрі намет ставлять так, щоб вітер дув у задню стінку. Вхід бажано орієнтувати на відкрите місце — облямівку лісу, річку, озеро — краще на схід чи південь.

Намети, які найчастіше використовують у простих і літніх походах, нагадують за формою будиночки. Такі двосхилі намети туристи називають “памірками”, “півдатками”, “серебрянками”, “мисливськими” залежно від матеріалу, з якого вони пошиті, та деяких особливостей конструкції. У продажу вони можуть мати найрізноманітніші назви, що мало про що говорять. Кількість спальних місць у технічних паспортах наметів також визначається довільно. Варто тому знати, що “середній” турист потребує близько 50 см ширини намета. Відтак, якщо розміри підлоги намета — 150 х 200 см, то в ньому може поміститися троє людей.

Однак намети-домики, попри всю свою простоту та навіть невелику вагу (бажано мати намет вагою не більше 1 кг на одного учасника, у продажу таких майже немає), є незручними восени й взимку під час дощів і низьких температур. У цей час краще використовувати великі намети на 10—15 осіб, у яких може розміститися вся група.

Водночас, оскільки потрібно встановлювати лише один намет, роботи на біваку скорочуються. У такій палатці тепліше, її можна обігріти пічкою. До того ж вага палатки, що припадає на одного її мешканця, помітно зменшується, якщо, скажімо, для групи в 9—10 осіб замість 3 “домівок” беруть один “шатер”.

Про конструкцію таких наметів розповідено у розділі, присвяченому спорядженню.

Палатку-домик зазвичай встановлюють удвох, складніші палатки (“шатрова”, “чум”) зручно встановлювати втрьох-вчотирьох. Починаю з підняття даху. Її насаджують на основні стійки або розтягують (залежно від конструкції палатки) і закріплюють. Потім натягую кутові та бокові відтяжки. Добре використовувати для цього поблизько розташовані дерева, особливо для натяжки конька палатки-домика. Відтяжки можна закріплювати на кілочках, круглих каменях, деревах. Кілочки краще вбивати під кутом до землі та перпендикулярно до відтяжки.

Якщо під час дощу вода може потрапити під намет, можна викопати канавку вздовж скатів, яка збиратиме воду. Намет потрібно натягнути, особливо під час дощу: по ньому краще стікатиме вода і він не протікає.

Намети-домики можна ставити, не фіксуючи попередньо дно. Перед встановленням намет бажано застебнути, інакше його можна перетягнути в ширину чи у висоту. При натягуванні кінцевих відтяжок, закріплених на стійках, що бажано робити в першу чергу, потрібно зробити так, щоб конек намета, стійки та кілочки кріплення відтяжок були на одній прямій. Напрямок ж кутових відтяжок на крилах намета не має бути на одній лінії з краєм бічного скату, а йти по діагоналі. Якщо немає загрози того, що дно може бути зрушене, то його можна лише правильно розтягнути, не закріплюючи кілочками.

Якщо дах не хвилює складками, стінки не провисають, а підлога не піднята, то намет встановлено правильно.

Кілочки для наметів бажано мати металеві (металевий прут, дюралевий куточок) або пластмасові, які постійно використовуються в комплекті з наметом. Якщо ще виготовити й стійки, то не потрібно буде на кожній стоянці витрачати час на виготовлення кілочків і стійок. Звісно, жодним чином не можна рубати для цих цілей живі деревця, гілки чи кущі. Стійками для намета можуть слугувати дюралеві трубки діаметром 10—15 мм. На одну стійку потрібні два, а краще три відрізки трубки. В одну з трубок з обох боків забивають дерев’яні пробки, на які надягають дві інші трубки. У розібраному вигляді ці шість трубок довжиною 40—45 (60—65) см можна переносити разом із наметом. В горах замість кілочків зазвичай використовують камені, а стійки замінюють зв’язаними льодорубами. Взимку замість кілочків і стійок можна застосовувати лижі та лижні палиці. У водяних походах як стійки часто використовують весла.

Колись давно (не так вже й давно, років 15—20 тому назад), коли туристів та іншого люду в лісах було значно менше, ніж зараз, можна було дозволити собі навіть у населених регіонах влаштувати під намет з лапника хвойних дерев. Виходило м’яко, сухо й тепло, особливо взимку. В повітрі витав аромат хвої. Але зараз, коли лавини відпочиваючих, грибників, туристів (особливо поблизу великих міст) навіть за дотримання всіх правил охорони природи (чого, до речі, ніколи не буває!) лише своєю присутністю завдають лісу значної шкоди, витоптуючи ґрунт, обламувати хвойні дерева заради одного ночівлі неприпустимо.

Що ж постелити під намети? Покладіть на очищену від гілочок, камінців та шишок землю поліетиленову плівку. Розстеліть пінополіетиленові (пінопластові, поролонові) килимки або циновки. Тепер можна розкласти спальні мішки. Влітку можна обійтися байковими чи вовняними ковдрами.

Якщо збирається дощ чи сніг, то намет, якщо він промокає; треба вкрити накидкою, прикріпивши її до відтяжок намета або закріпивши білизняними прищіпками. Можна використовувати також спеціальний тент із легкої тканини чи поліетиленової плівки, який натягують над наметом (із зазором між тентом і дахом) на власних відтяжках.

Для наметів з тканини, якщо вони виготовлені не з каландрованого капрону, а з брезенту чи іншого вологопроникного матеріалу, також добре мати тент, попри те, що скати таких наметів розташовані під великим кутом до землі і сніг або вода легко стікають з них. Тент для шатрового намета можна пошити з легкого парашутного капрону, який повторює форму намета без нижніх вертикальних стінок. Тент має власні відтяжки, їх можна прив’язати до кілець, палиць чи лиж, до яких кріпляться відтяжки намета. Якщо тент добре натягнути, він захистить намет від дощу, навіть якщо тканина вологопроникна. Тент також корисний взимку навіть за відсутності опадів, адже намет з тентом менше обмерзає (менша різниця між температурою повітря зовні та всередині намета). Якщо падає сніг, то, замерзаючи на наметі, він значно важчає, а з тента його легко стряхнути. Очистити ж у поході намет від зовнішнього обледеніння та внутрішньої ізморозі — замерзлого конденсату, які пронизали полотно намета, дуже важко і можливо лише при тривалому сушінні, що потребує багато часу і найчастіше не вдається (немає палива для великого багаття). Зовнішній тент можна замінити внутрішнім наметом, бажано також з легкого парашутного капрону. Внутрішній намет кріпиться (прив’язується) зсередини до основного за допомогою спеціально пришитих коротких стрічок. Між основним і внутрішнім наметом завжди є проміжок. До того ж, подвійний намет тепліший за одинарний.

Великі наметні палатки зазвичай не мають дна. Це має свої переваги, про які вже згадувалося. Встановлення таких наметив не є складним, але вимагає, як будь-яка справа, певних навичок. Таку палатку утримує центральний кілок (або стійка) завдовжки 190—200 см або пара лиж тієї ж довжини (дві лижі з’єднують двома струбцинами, щоб стійка спиралася і зверху, і знизу на хвостові кінці лиж). Відтяжки кріплять зазвичай так, щоб площа всередині палатки наближалася до форми кола, якщо немає наміру витягнути її в овал, що інколи зручніше для розміщення людей. При використанні багатомісних спальних мішків на кожного учасника припадає приблизно 0,4 х 2 м підлоги.

Місце для намету зазвичай утрамбовують лижами, не знімаючи рюкзаків. Для фіксації намета використовують дерева, лижі, палиці. У тайзі у віддалених районах під намет можна покласти шар хвої. Поли (підвороти) намета можна засипати снігом.

Встановлення намету починають з того, що на центральний кілок одягають верхівку намета. Турист, який утримує кілок, опиняється всередині намету і командує її розтягуванням, оскільки йому добре видно форму, яку приймає намет. Вертикальна частина стін намета зазвичай має запас по довжині або спеціальні підвороти, які можна притиснути зсередини спальними мішками, рюкзаками та іншим, не фіксуючи їх. Наявні петлі дають, однак, можливість закріпити намет чіткіше. Шатрові багатомісні намети (фабричні або саморобні) загалом встановлюються залежно від конструкції. За наявності дерев відтяжки прив’язують до них. На безлісних стоянках відтяжки прив’язують до лиж або лижних палиць.

Велику палатку взимку можна обігріти спеціальною пічкою — підлоговою або напольною, вага якої разом із трубою зазвичай не перевищує 1 кг. Паливом для такої пічки слугують невеликі полішки завдовжки близько 10 см, наколоті з сухих полен. Такі пічки споживають небагато дров. Невелика сушина вистачає на 10—12 годин безперервного горіння. Правда, при цьому необхідний ще й вогонь для приготування їжі. Якщо ж дещо змінити конструкцію пічки та зробити її напольною, що стоїть на відкидних ніжках, трохи збільшити її об’єм і передбачити отвір для відра, на ній можна й готувати їжу. Вага такої пічки з трубою — близько 3 кг. Це вже інший клас, як то кажуть, оскільки економія на часі бівачних робіт та їх трудомісткості стає дуже суттєвою. Не потрібні стомлюючі “заготівлі дров”. Одна невеличка сушина забезпечить теплом на всю ніч і дозволить приготувати вечерю та сніданок. Відпадає також потреба у костровому наборі — рогальках чи таганах, тросах, гачках тощо. За годину після зупинки група вже може відпочивати в палатці. При такому теплому ночлезі, коли вранці чергові подають “каву в постель”, люди відпочивають повноцінніше і комфортніше. Крім того, з такою пічкою не потрібно довго шукати ділянку лісу з обилим сухостою. Достатньо знайти одну сушинку у придатному для ночлега місці — і можна розбивати бівак, при цьому економиться паливо, зберігається ліс. Досвідчені туристи давно помітили, що в походах із кострами, особливо взимку, люди більше втомлюються не на переходах під час природного для людини руху, а під час “суєти” бівачних робіт і найбільше — у зимових “заготівлях дров”, коли доводиться валити, розрізати та тягнути глибоким снігом товсті лесини. Добре, якщо похід короткий – 2-3 дні, і велика втома не встигає накопичитися. На більш тривалих маршрутах, коли після ходового дня доводиться ще кілька годин валити та розрізати ліс, тонучи у снігу, кострова романтика вже не приносить радості. В цих умовах не дуже навчені туристи мріють лише про те, щоб дістатися до спальника. А в далеких тривалих походах, де труднощів і навантажень особливо багато, навіть навчена команда з радістю відмовиться від костру, якщо є економна пічка, яка дасть тепло, їжу та затишок.

У наметах, де ви облаштували кухню та їдальню — з піччю, примусами чи газовою плитою, полотняний пол взагалі не потрібен. Таку думку мають багато туристів. Пол тут лише створюватиме незручності: він завжди буде брудним, мокрим, прожженим. Як же без підлоги? Просто стеліть на землю або вдавлену снігом поліетиленову плівку, пенополіетиленові килимки та пенопластові циновки, але лише під спальні мішки. Решта площі вільна від покриття. Ви не боїтеся порвати, забруднити, промочити чи прожекти підлогу. У такій палатці не холодніше, ніж із підлогою, у ній зручніше жити, і вона важить менше.

Обладнання наметів

Життя у наметі вимагає певних навичок, знань, порядку, а в наметі всі предмети та речі повинні займати визначене місце протягом усього походу.

На розстелену плівку кладуть пінополіетиленові (пінопластові та ін.) килимки або циновки, спальні мішки лежать на килимках, у виголов’ях — м’які речі. Дрібні предмети – компаси, окуляри, туалетні приналежності – кладуть у кишені намета, м’які рюкзаки можна помістити під спальні мішки в ногах. Станкові рюкзаки залишають накритими плівкою ззовні намету або під тентом.

Взуття влітку ставлять біля входу до намета під підлогою, а посуд залишають біля вогнища чи в будь-якому іншому зручному та помітному місці.

Рис. 3. Подвесные светильники для палатки а) парафиновый, б) для свечей 1. Крышки коробки — отражатель. 2. Цепочки. 3. Асбестовый фитиль на проволочном каркасе. 4. Парафин. 5. Коробка. 6. Свеча.

Для освітлення у наметі укріплюють електричний або інший ліхтар (“латерна”, свічки) (рис. 3). Паливом для світильника може слугувати парафін, трансформаторне масло. Парафін і стеарин зручні в транспортуванні. Гніт для світильника можна виготовити з азбестової стрічки товщиною 1—2 та шириною 15—20 мм. Висоту полум’я регулюють положенням гнита, що утримується дротяною скобою-каркасом, а також більшим або меншим зануренням гнита в парафін. У підвісному свічнику можна закріпити й свічку, яку треба посувати вгору по мірі згоряння.

Для переносного освітлення використовують електричні ліхтарі. Для зимових походів краще використовувати електродинамічні ліхтарі, які не бояться низьких температур. Ліхтарі з батарейками взимку потрібно оберігати від замерзання.

У літній подорожі лісисто-тайговим краєм до входу намету бажано пришити полог із марлі або капронової сітки, обробивши його яким-небудь репелентом — рідиною, що відлякує дрібну шкідливість.

У наметах з непромокаєвим верхом, які використовуються без тенту, бажано підвішувати під скатами знімний марлевий полог для запобігання утворенню конденсату. Просушити шматок марлі значно легше, ніж намет загалом.

Пічка в наме́ті потребує спеціального місця: підвісна – надійної опори у вигляді центрального кола в шатровій палатці або підконькового троса в двосхилій палатці; напольна – опору для ніжок. Запас дров для пічки складають у наме́ті, зазвичай біля входу. Сушити речі можна на натягнутому мотуззі у двосхилій палатці або закріпивши гачки та вішалки на центральному колі – у шатровій.

У зимових походах, як невід’ємна частина спорядження, потрібне групове чергове взуття, яке міг би одягнути будь-який учасник. Зазвичай беруть одну пару валянок, однак їх краще замінити на легші “чуни”, зшиті з подвійного шерстяного ватину або синтепону та покриті дитячою клейонкою й “взуті” в пришиті до них галюшки. На групу достатньо взяти одну пару чунів і як запасне тепле взуття.

Електроенергоефективний ліхтар

Рис. 4. Схема экономного электрического фонаря R1 R2 R4 R5, R6 - резисторы типа МЛТ 0,125; R3 — резистор типа СП4-1; T1;T2 - транзисторы типа КТ-315, КТ-340 или КТ-306; ТЗ - транзистор типа КТ-501, KT-814, КТ-816.

Додана схема (рис. 4) збільшує термін служби батареї в кілька разів. Її можна змонтувати у корпусі будь-якого промислового ліхтаря. Основа схеми — симетричний мультивібратор. Його імпульси відкривають і закривають транзистор ТЗ, до колектора якого підключена лампочка розжарювання Л1. Через неї протікає імпульсний струм, проте світіння залишається безперервним, нитка лампочки не встигає охолонути у перервах між імпульсами. Змінним резистором 2 регулюють яскравість світла.

У найекономнішому режимі імпульсу (пауза триває 0,125–0,375 мкс) споживана потужність становить 0,2 В. Загальний термін служби батареї в імпульсному режимі збільшується приблизно у 6–10 разів, оскільки ємність гальванічних елементів зростає на 1,5–3 рази при розряді струмом меншим за номінальний і з перервами.