Побутова пічка Airwood

Airwood

Конструкція турбопечі Airwood.

Розмірами щепочниця Ейрвуд порівнянна з 460-грамовим газовим балончиком і легко поміститься всередині котла об’ємом 2-3 літри. Вага самої печки – лише 290 грамів, плюс батарейки (10 грамів).

Турбопіч складається з 4 блоків:

• пала з сітчастим дном
• корпус
• підставка під казанок
• вентилятор (турбонаддув)
  

Попри те, що печі Airwood виготовляються напівручним способом, претензій до якості виготовлення в мене не виникло. Камера згоряння та корпус зроблено з добротних сталевих кружок "555". Усі вирізи виконані акуратно – краї рівні, без задирок. Заклепні з’єднання виглядають надійно. Взагалі вся конструкція справляє враження міцності. Зрозуміло, що рано чи пізно нержавійка прогорить і печурка втратить міцність, але, найімовірніше, до того часу вона встигне себе окупити.

Як зібрати щепочницю?

Уперше побачивши деталі печі, я одразу не розібрався, що до чого під’єднувати (читати інструкцію в наших краях не прийнято). В голову приходило кілька абсолютно різних варіантів з'єднання хитромудрих компонентів цього конструктора. Щоб допомогти зі збиранням печі іншим і зробити для себе шпаргалку на майбутнє, я, мабуть, опишу процес збирання детально й поетапно.

Печка Airwood постачається у простому тканинному чохлі. У транспортному стані всі блоки печки складені всередині жорсткого корпусу за принципом матрьошки – можна спокійно носити її в рюкзаку, не боячись пошкодити. Отже, дістаємо деталі з чохла та розкладаємо тонким шаром.

Тепер вставляємо пальник у корпус. Бажано, щоб з’єднання було щільне, без видимих щілин.

Підставку під казанок ставимо зверху на камеру згоряння так, щоб довгі ніжки Г-подібних опор були знизу. Вони занурюються всередину камери, а півкругла вітрозахисний екран чіпляється за зовнішній край обода кружки камери згоряння... Ви щось зрозуміли? Подивіться відео внизу, може так буде краще.

Коротше кажучи, підставка чіпляється за край камери згоряння і спокійно там тримається.

Останній етап – навішуємо вентилятор на гвинтик, укручений над круглим отвором у бічній стінці корпусу.

От і все: збірка щепочіпки завершена, можна переходити до наступного етапу - тестування.

Тестування турбопечі

Як і під час тестування газових пальників, я хотів з’ясувати, скільки часу та дров знадобиться турбопечці, щоб довести до кипіння 1 літр води. Для цього довелося відірватися від комп'ютера й вийти з дому. Джерелом дров було обране невідоме дерево, яке побіжно нагадувало клен, з легкою та нещільовою деревиною. Я свідомо відмовився від гарних смолистих дров і взяв найгіршу деревину, яка буквально валялася під ногами. Прогулюючись біля дерева, я зібрав кілька гілочок товщиною з пальця. Потім розламав їх на шматки по 10 см (висота камери згоряння), склав у пакет і зважив. Після кожного експерименту я повторно зважував пакет, щоб визначити витрату дров.

Мені було цікаво, чи можна закип’ятити воду з однієї заправки, не підкидаючи дрова в процесі кипіння, як це відбувається з газовими пальниками. Тому на старті першого досвіду турбопечка була заправлена по максимуму – 200 грамів гілочок щільно утрамбовані в камеру згоряння. Приблизно на третій хвилині горіння полум’я досягло свого максимуму, вода у котелку навіть почала трохи вирувати, але було ясно, що палива надовго не вистачить. І справді – до кінця шостої хвилини від дров майже нічого не залишилося, жар спав, вода затихла. Тоді я почав потроху підкидати гілочки, і вогонь знову розгорівся. Однак через втрату часу процес кипіння розтягнувся, і пара вирвалася з котелка лише через 18 хвилин після старту експерименту. Сумарний розхід дров становив 300 грамів (200 спочатку + 100 потім).

Стало зрозуміло, що при такому паливі не обійтися без інтенсивного додавання дров. Крім того, на другій та третій хвилині горіння полум’я було надто великим і завадило б сміливому підкиданню гілок. Звідси виникла думка значно скоротити первинне завантаження.

У кількох наступних спробах я вдвічі зменшив початкову кількість дрів у камері на момент розпалювання та інтенсивніше підкидав гілочки в процесі горіння. Таким чином вдалося довести час закипання до 5 хвилин. При цьому було спалено лише 200 грамів дров (з них 100 грамів - початкове завантаження).

Мені здається, змінюючи рівень початкової заправки та швидкість підкидання, після багаторазових експериментів можна було б досягти ще більш вражаючих результатів. Але часу на це не було – осіннє сонце нахилялося до горизонту і зйомки довелося припинити.

Розпалювання тріски

Спочатку для розпалювання печки я укладав на дно камери згоряння (тобто на сталеву сітку) спеціальну растопку – смужки паперу та дрібну соснову стружку. Після цього підкладав ще трохи растопки під сітку камери згоряння і підпалював запальничкою через отвір для вентилятора. Проте растопка, притиснута зверху основними дровами, ущільнювалася та перешкоджала вільному потоку повітря. Тому надалі я відмовився від внутрішньокамерної растопки і значно спростив схему розпалювання.

У піч для спалювання, крім дров, нічого не кладемо. Під решітку запихаємо буквально кілька скомканих папірчиків і підносимо сірник. Щойно папір починає тліти, одразу навішуємо ввімкнений вентилятор. Саме такий спосіб розпалювання виявився найефективнішим.

Особливості встановлення турбопечі

Під час моїх експериментів печка стояла на товстому азбестовому листі (плоскому шифері, завтовщиною близько 8 мм). Коли в кінці я підняв цей лист, то виявилося, що попри такий захист, трава під печкою висохла й обвуглилася. Очевидно, значна частина теплової енергії під час роботи спрямована вниз. Відтак у пожежонебезпечних умовах (серед сухої трави чи хвої) тоненького жестяного дна може бути недостатньо – краще встановлювати Airwood на плоский камінь або на голубу землю.

Крім того, бажано, щоб "фундамент" був рівним. Адже у печі немає дна, і якщо між нижнім краєм печі та землею буде щілина, то через неї виходитиме значна частина повітря, яке нагнітає вентилятор. Це знизить ефективність роботи.

Ось і все на сьогодні. Про досвід практичного використання дозувальника у походах я розповів у наступній статті.